"Во-первых, установить дополнительные вспышки. Без них глубина комнаты останется в темноте, ваша фотография не будет иметь перспективы. Снимать "вспышкой в лоб" - банально и непрофессионально. Если у вас нет дополнительных вспышек, очень сочувствую, пора иметь. Дополнительные вспышки, естественно снабжаются синхронизаторами. Синхронизатор (он же ловушка) - это такое устройство, которое "поджигает" дополнительную вспышку синхронно с основной. Такие устройства устроены очень по-разному. Чаще всего это улавливающий фотоэлемент и исполнительное устройство, замыкающее контакты вспышки. Бывают и вспышки со встроенным синхронизатором. Например, FIL, и я с удовольствием ими пользуюсь, хоть у меня есть и более интересные варианты.
Его можно собрать самому, даже не имея больших навыков в электронике.
Эту схему, когда-то давно я распечатал из интернета, но сам так и не пробовал, хотя, как специалист скажу, что она вполне работоспособна.
Правда, такая схема должна срабатывать ложно при включении обычного освещения, например, люстры. Я бы посоветовал последовательно с фотодиодом ставить конденсатор емкостью 0,1 - 1 мкФ.
Итак, мы имеем: фотоаппарат, заряженный пленкой, вспышку на нем, одну или несколько дополнительных вспышек с синхронизатором. О том, какую заряжать пленку, поговорим позже.
Устанавливаем дополнительные вспышки выше роста человека. Направляем их в потолок. Проше всего положить их на шифоньер или другую высокую мебель. Так высоко ставим для того, чтобы в любом случае, откуда бы, и в какую бы сторону мы не снимали, вспышка не могла светить в объектив.
Расположив дополнительные вспышки в точках 4 и 5, направив их в потолок, мы перекроем достаточно ровным освещением практически всю комнату.
Само собой, разумеется, что потолок белый. Если потолок цветной, ваши фотографии будут окрашены в тон потолка.
Вспышку на фотоаппарате тоже разворачиваем в потолок. Если на фотоаппарате вспышка не поворачивается, снимайте, как есть, но лучше, если вы будете светить рассеянным светом от потолка. Ваши фотографии приобретут естественный вид, вы избавитесь от прилипающих теней, и в изображении появится перспектива, глубина комнаты.
Если ваша вспышка не поворачивается в потолок, то обязательно контролируйте, не попадает ли в кадр окно, зеркало, стекло мебельной стенки, полировка.
Блик от вспышки обязательно испортит вам кадр. Если у вас вспышка направлена в потолок, такого не случится. Когда все же приходится снимать напротив бликующих поверхностей, никогда не вставайте под прямым углом к ним. Снимайте чуть сбоку, вскользь к стеклу или полировке.
Но при этом обратите внимание, что зеркальные поверхности не только бликуют, но и отбрасывают свет вашей вспышки и могут сделать светлое пятно на самом неподходящем месте.
Обратите внимание, на схеме нарисованы точки съемки 1, 2 и 3. Ни одна из них не направлена перпендикулярно бликующим поверхностям.
Так, из точки 3 недопустимо направлять фотоаппарат прямо в точку 7, т.к. вспышка обязательно отразится в телевизоре. Все эти проблемы исчезнут, если вы повернете вспышку в потолок.
Пленка.
Вы можете использовать вашу любимую пленку, но я дам пару советов.
Конечно, в Новый Год нужно позволить себе пленку подороже. Я приготовил Kodak Portra 160. Чем выше качество пленки, тем больше шансов получить качественные фотографии. Эта аксиома многими понимается по-своему.
Так, недавно мне пришлось слышать высказывание, что все пленки одинаковы, снимай на самую дешевую. Нет! Все пленки разные и их характеристики тоже разные. Главное в пленке не цветопередача, а фотографическая широта.
Экспозиция.
Если вы повернули вспышку в потолок, правильнее всего было бы замерить освещение флешметром. Это такой специальный прибор, собрат экспонометра, только для импульсного освещения. К сожалению, флешметер штука дорогая, и не у всех есть. Тогда остается полагаться на качество фотопленки.
Пленка с большой фотографической широтой всегда предпочтительнее, пленка с большей чувствительностью, всегда надежнее.
Я устанавливаю диафрагму 5,6 - 6 для пленки 160 ед. У меня обычно работают три вспышки от потолка, ведущее число каждой 22-24.
Опять используйте правило: передержку пленка держит лучше, чем недодержку, поэтому открывайте диафрагму шире пока позволяет глубина резкости, хуже не будет. Выдержку лучше сделать 1/30. Но позаботьтесь, чтобы ваши руки не дрожали. Чем длиннее выдержка, тем лучше приработаются свечи, гирлянды, пиротехника и прочие светящиеся объекты.
Однако, ставить выдержку длиннее, чем 1/30 не советую, так как кадры могут иметь смазанный вид. Кстати. Это может быть даже интересным.
Вспышка все равно "остановит" картинку, длительность вспышки очень мала, некоторые крутые модели светят 1/1000 сек. и даже короче. Выхваченное вспышкой изображение будет резким, но за ним появится второе, смазанное.
Поэкспериментировав, можно получить интересные кадры. Только надо иметь в виду, что обычно в фотоаппаратах вспышка срабатывает по первой шторке, и поэтому, если предмет движется вперед, то смазывается от не назад, как мы привыкли видеть в мультфильмах, а тоже вперед. Получается какая-то неправильность изображения. Если ваш фотоаппарат позволяет запускать вспышку по второй шторке, включите этот режим.
